POR RUSIA Y MONGOLIA

Día 37 – San Petersburgo

2008-11-19T15:06:00.000-08:00

San Petersburgo amaneció salpicada de nieve. Dejamos el hotel y sólo caminamos dos cuadras para llegar al Ermitage. Con varios edificios interconectados y cientos y cientos de salas, internarse en este enorme museo resulta a priori algo intimidante, y habíamos estado hablando durante la cena de ayer sobre lo que cada uno no quería perderse, llegando a una extensa lista de heterogéneas prioridades.

Más allá de la increíble colección del museo resulta avasallante la belleza, el lujo y la escala del Palacio en sí, y con la ayuda de dos guías impresas y una audio guía que contratamos al entrar pudimos ir orientándonos y aprendiendo tanto sobre la historia de la arquitectura como de sus obras.

En las más de siete horas que estuvimos recorriendo el museo, era tal nuestro entusiasmo que sólo paramos quince minutos para comer un sándwich. Estábamos maravillados.

Como yapa toda la tarde nevó y nevó, y si uno dejaba escapar la mirada del palacio por una de sus ventanas veía la ciudad toda cubierta de nieve.

Encontramos un par de estatuas renuentes a ser fotografiadas:

Al salir del museo a la hora del cierre los chicos jugaban en la nieve. Caminamos hasta un restaurante donde tomamos sopas rusas típicas antes de volver al hotel a descansar.

Día 36 – San Petersburgo

2008-11-19T14:54:00.000-08:00

Hoy fuimos al Monumento a los Heroicos Defensores de Leningrado que consiste en un anillo de hierro que representa los 900 días del sitio que sufrió la ciudad y varias esculturas alegóricas.

Construido en forma de Mausoleo, un museo subterráneo expone algunos objetos relativos a la vida en la ciudad durante el sitio y a la defensa de la misma. Proyectaron para nosotros un documental con escenas de archivo.

Para ir al Museo de Historia Política tomamos el subte, absteniéndonos de sacar fotos. El Museo, más que de historia política resultó ser de “histeria política” ya que exhiben una muy interesante colección de objetos pero con una parcial y simplista interpretación de la historia que deja traslucir cierta nostalgia de los tiempos imperiales.

Día 35 – San Petersburgo

2008-11-19T14:39:00.000-08:00

Despertamos viendo nevar por la ventana. Desayunamos y caminamos bajo la nieve hasta la Fortaleza de Pedro y Pablo, construida por Pedro I en 1703 dando así comienzo a la ciudad de San Petersburgo.

Pasamos todo el día visitando sus varios museos y edificios que incluyen desde un museo de cosmonáutica con una réplica del Spútnik hasta una Catedral.

El atardecer nos encontró sobre una de las murallas.

Cuando abandonamos la Fortaleza ya era de noche y fuimos a comer al Kafe Literaturnoe, donde Pushkin comió por última vez antes de batirse a duelo y recibir una herida que le causaría la muerte un par de días más tarde.

Día 34 – SanPetersburgo

2008-11-19T14:30:00.001-08:00

Tras un reconfortante descanso en las magníficas camas del Pushka Inn partimos al Museo del Bloqueo sobre el sitio de Leningrado. Cuando llegamos una anciana encargada del guardarropas nos explicó medio en ruso, medio en inglés, medio en alemán cómo recorrer el museo y algunas otras cosas que mucho no entendimos (hablaba más en ruso que en inglés o alemán).

El museo alberga objetos relacionados con el bloqueo donados por sobrevivientes y muchos afiches de la época, fotografías, pinturas y esculturas que ilustran esos terribles días.

En nuestro recorrido nos encontramos con la Catedral de la Transfiguración de Nuestro Salvador.

Y después visitamos el Museo del Erotismo, que funciona dentro de una clínica de enfermedades venéreas, lo que hace la visita bastante extraña porque en los pasillos se mezclan visitantes y pacientes. La pieza central de la colección es la “pieza” de Rasputín que se conserva en un frasco con formol haciendo gala de sus todavía impactantes 24 centímetros (en posición no erecta)!!!!! Foto a disposición de los interesados.

Salimos del museo habiendo entrado en calor y decidimos volver al hotel en subte para conocer las estaciones que, según leímos, son muy lindas. Cuando llegamos a la estación Ploshchad Vosstaniya estábamos sacando unas fotos cuando un policía visiblemente borracho nos detuvo porque está prohibido sacar fotos en las estaciones de subte. Nos mostró un cartel bastante escondido al final del andén y pese a que nos disculpamos y guardamos la cámara nos llevó hasta donde su compañero tenía en custodia a otros dos chicos visiblemente asustados. Para colmo nos habíamos olvidado los pasaportes en el hotel asíque nos arriaron a los cuatro con rumbo desconocido. Los policías no hablaban una palabra de inglés y la situación no pintaba nada bien.

Camino a lo desconocido en un momento dado llegaron dos subtes a la estación y un malón de gente inundó el andén, momento que aprovechamos para perdernos entre la multitud y escapar a toda velocidad por otra salida. Nos salvamos por un pelito.

Estas son las fotos de la estación:

Día 33 – San Petersburgo

2008-11-19T14:20:00.000-08:00

Llegamos a las diez de la mañana bajo una llovizna persistente. Tomamos un taxi hasta el hotel. Emplazado a orillas del canal Moiky en unos de los rincones más lindos de la ciudad, el Hotel Pushka Inn fue antiguamente la casa de Alexander Pushkin.

Estábamos medio cansados del viaje en tren pero nos fuimos a recorrer un poco la ciudad que parece salida de un cuento.

Durante nuestro paseo, y cansados ya de usar siempre la misma ropa, aprovechamos para renovar nuestro vestuario.

Nos perdimos por la ciudad, literalmente. De repente apareció frente a nosotros la Iglesia del Salvador de la Sangre Derramada, inspirada en la de San Basilio.

El frío y el cansancio nos arrastraron a un café frente al canal Griboedova donde nos calentamos con unas ricas sopas al mejor estilo ruso.

A la noche fuimos a llevar la ropa a un lave-rap con cafetería. No había máquinas libres así que dejamos la ropa y nos dijeron que estaría lista en tres horas. Paseamos un rato y después de comer en un restaurant japonés volvimos a buscarla. Para nuestra sorpresa el lave-rap se había convertido en el café bar más concurrido de la ciudad, estaba atestado de turistas.

La mitad de nuestra ropa estaba lista y la otra mitad giraba en un secarropas demasiado cargado. Media hora más tarde decidimos llevarnos la ropa húmeda como estaba y la colgamos cual gitanos por toda la habitación del hotel.

Día 32 – Moscu

2008-11-19T14:14:00.000-08:00

Hoy decidimos tomarnos el día libre y salimos a pasear por la ciudad sin recorrido preestablecido.

A la noche pasamos por la clínica a devolver “la mula” con la que Vicky se había ya encariñado y gracias a la cual por tres días la gente no la empujaba y le cedían el asiento en el subte.

Volviendo al hotel hicimos una parada para comer una fondeau de chocolate. Recogimos el equipaje y tomamos un taxi a la terminal a tomar el tren nocturno a San Petersburgo.

Día 31 – Moscú

2008-11-19T13:54:00.001-08:00

Nos levantamos temprano y después de mirar el pronóstico del dedo decidimos aventurarnos al Parque de la Victoria, un extenso complejo que conmemora la Gran Guerra Patriótica, al que los dos teníamos muchas ganas de ir.

Los grandes monumentos y el detallado museo superaron nuestras expectativas, que eran muy optimistas. Sobre todo nos emocionaron los dioramas dedicados a cada una de las principales batallas de la II Guerra Mundial en que participaron tropas soviéticas. Están muy bien logrados y hacen que uno se sienta transportado al campo de batalla.

Vista del Parque de la Victoria

Este obelisco de 142 metros representa un día de guerra cada 10 cms.

El museo por dentro

El Museo y el obelisco al atardecer

Después de recorrer ese museo exploramos el parque en busca de la Sinagoga Conmemorativa de la Colina de Poklonnaya, que alberga el museo de historia judía y el holocausto. Cuando finalmente la encontramos un par de rusos intentó explicarnos que las visitas solo se pueden realizar con guía y previa cita. Nos dejaron ver la sinagoga y nos despacharon de vuelta al parque.

Cuando empezaba a oscurecer nos refugiamos en un café donde disfrutamos unos ricos sandwiches y unas sopas para entrar en calor.

A la vuelta tomamos el subte y nos bajamos en varias estaciones increíblemente decoradas.

Hora pico

Día 30 – Moscú

2008-11-19T13:43:00.000-08:00

Me desperté temprano y estiré la mano para ver la hora en el teléfono. Siete y media. Vuelvo a cerrar los ojos y ecucho a Vicky levantarse. Au! Mier..!!! Vicky, descalza acababa de darle una patada a mi valija y saltaba en un pie de regreso a la cama.

Nos levantamos pasadas las nueve y cuando estábamos bajando a desayunar Vicky finalmente admitió que le dolía horriblemente el dedo y que le costaba caminar. Una inspección ocular reveló que el dedo estaba violeta e hinchado.

Fuimos a una clínica y después de una placa nos informaron que era solo un fuerte golpe con rotura de vasos sanguíneos. Le hicieron un vendaje y le dieron una muleta.

Pasado el susto paseamos un rato buscando una galería de cuchillos rusos. El número de la dirección al que íbamos parecía no existir y cada vez que preguntábamos nos señalaban en direcciones opuestas. Después de de horas decidimos tomar un taxi al que le mostramos la dirección en cuestión. El taxista asintió con la cabeza, dijo “300 rublos” y arrancó haciendo de cuenta que sabía cómo llegar. La tercera vez que paró a preguntar todavía nos causó gracia, a la quinta vez y sabiendo que estábamos cerca, decidimos bajarnos y seguir a pie.

El negocio estaba realmente escondido y llegamos de casualidad porque al preguntar en otro negocio que daba a la calle, una chica salió para mostrarnos una puertita sin número que ni siquiera estaba sobre la calle en cuestión sino a la vuelta.

Tras tan ardua búsqueda encima resultó que la galería vendía los cuchillos a precios ridículamente altos, con lo cual desistimos y tomamos el subte de regreso al hotel.

Día 29 - Moscú

2008-11-19T13:33:00.000-08:00

Empezamos la mañana a las corridas porque en el hotel se olvidaron de despertarnos a las 5.30 am como habíamos pedido y nos llamaron cuando ya había llegado el taxi a buscarnos (menos mal que el taxista no se quedó dormido).

El vuelo a Moscú duró seis horas, pero llegamos a Moscú a las 8.30 am por la diferencia horaria, así que tuvimos un día de 29 horas.

Nos alegramos de volver al hotel Sovietsky, nuestro favorito en lo que va del viaje. Dejamos las valijas y nos fuimos a caminar.

Nuestro recorrido nos llevó a la Catedral de Cristo Salvador, reconstrucción de una iglesia anterior que había sido construida para conmemorar el triunfo sobre Napoleón y que fue destruida durante la época stalinista. En su lugar funcionó durante la era soviética la pileta más grande del mundo.

Después visitamos la Galería Glazunov, que funciona en una enorme mansión estilo imperio dedicada enteramente a exponer las pinturas del prolífico Ilia Glazunov. No entendemos como pudo pintar tantos cuadros. La mansión tiene cuatro pisos de paredes abarrotadas con sus pinturas.

Este artista se caracteriza por sus cuadros gigantes que ilustran gran parte de la historia rusa del siglo XX.

Día 28 – Irkutsk

2008-11-12T14:06:00.000-08:00

Nuestro último día en Irkutsk amaneció todo nevado. Salimos a caminar a las once de la mañana y volvimos al hotel a las seis de la tarde a preparar los bolsos porque mañana nuestro vuelo a Moscú sale a las siete y media de la mañana.

Día 27 – Irkutks

2008-11-12T13:53:00.000-08:00

Nos levantamos temprano y salimos a pasear por Listvyanka. Caminamos por la rambla hasta el mercado (que es el fin del pueblo).

Cuando volvíamos al hotel tipo una de la tarde sin nada más que hacer en Listvyanka, decidimos volver a Irkutks, que nos gusta más. Hicimos el check out y nos fuimos en taxi. Apenas llegamos dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos a caminar. Esta ciudad nos encanta.

Día 26 – Listvyanka

2008-11-12T13:36:00.000-08:00

A la mañana temprano después de desayunar dejamos a Leonid descansando un rato más y nos fuimos a pasear por la villa.

Monumento a los caidos en la Segunda Guerra

Antes de dejar Olkhon visitamos el museo local inaugurado hace varios años por la maestra de la villa y del que ahora se ocupa su hija que se sorprendió cuando supo que éramos argentinos porque somos los primeros en visitar la isla.

También fuimos a ver una pared de piedra que calculan tiene unos 2000 años de antigüedad y que nadie pudo descubrir hasta la fecha para que fue construida.

El de la foto es el lituano que cumplió su condena en la isla y se quedó a vivir

Llegamos a la estación del ferry a tiempo para esperarlo 40 minutos y después de cruzar el lago nos pusimos en marcha hacia Listvyanka, un pueblo a una hora de Irkutks que Leonid nos recomendó conocer.

Llegamos ya de noche y nos refugiamos en el hotel, de aspecto cálido construido en madera. Cuando bajamos a comer el restaurante hacía las veces de boliche para unas cinco personas y el volumen de la música era insoportable. Decidimos pedir que nos suban la comida al cuarto y nos dormimos temprano.

Día 25 – Isla Olkhon

2008-11-12T13:19:00.000-08:00

Amaneció nublado. Desayunamos dos huevos fritos, fideos y panqueques con mermelada casera de frambuesas! Hay que combatir el frío. Y nos fuimos a recorrer la isla, de 70 km de largo y 10 de ancho.

Nuestro recorrido nos llevó hasta el extremo norte. A pocos kilómetros de la villa vimos una tumba al costado del camino, donde se encuentra enterrada una mujer que durante la segunda guerra revistó en el ejército rojo como médica. Al terminar la guerra volvió a su isla natal con numerosas heridas que dos años más tarde le produjeron la muerte. La enterraron al costado de la ruta para conmemorar su trabajo heroico en las ambulancias asistiendo a los heridos por los caminos del frente. Su tumba fue erigida por el partido y está decorada con la estrella y la bandera del ejército rojo.

La bandera, ya desteñida, sigue ondeando en esta isla a miles de kilómetros del que fuera el frente de batalla.

Más adelante entramos a un bosque que bien podría ser escenario de cuentos. Vimos las ruinas de una antigua planta procesadora de pescado donde trabajaban alrededor de cincuenta presos que cumplían su condena en la isla.

Leonid nos contó la historia de un lituano que durante un viaje en tren por Rusia hizo una broma sobre Stalin a la persona equivocada, lo que le valió una condena que purgó en esta isla. Cuando fue liberado decidió quedarse a vivir en la isla donde había formado una familia mientras purgaba su condena.

Seguimos viajando hasta llegar al extremo norte de la isla donde hicimos un alto para almorzar improvisando un picnic de pescado, té y galletitas alrededor de una fogata.

Fuimos hasta la orilla del lago que ya empieza a congelarse. En febrero todo el lago es una gran pista de hielo y se puede cruzar en auto.

Cerca de la orilla hay un pequeño lago ya congelado sobre el cual nos aventuramos.

Volvimos ya de noche y cansados de tanto frío. Por suerte nos habían preparado el “banya”, un sauna húmedo casero donde también pudimos bañarnos a la vieja usanza, con varios tachos de agua y un gran cucharón.

Día 24 – Isla Olkhon

2008-11-12T13:03:00.000-08:00

Leonid nos pasó a buscar a las 10.30 y emprendimos el viaje hacia la isla Olkhon en el lago Baikal.

Nos cae muy bien, es un ruso de 31 años muy simpático y divertido, le encantan los chistes y cuenta lindas historias.

Leonid

Un par de horas después de haber salido de Irkutks nos desviamos del camino principal y seguimos una huella en el campo hasta llegar a zona rocosa donde Leonid nos mostró unas pinturas rupestres que representan unos ciervos siendo cazados, y en una piedra más lejos un ciervo que logró escapar observa la escena.

No es un lugar muy conocido ni visitado normalmente por turistas. A Leonid se lo mostró un chamán algún tiempo atrás.

Un rato más tarde volvimos a desviarnos para almorzar en un restaurante típicamente siberiano, todo construido en madera, donde probamos por primera vez el que sería nuestro alimento principal durante los próximos tres días (menos mal que nos gustó), el omul, pez endémico del lago Baikal de la familia de los salmónidos. En esta oportunidad lo comimos con sal y unas rodajas de cebolla.

Después de comer seguimos viaje por otro par de horas hasta alcanzar el estrecho por el cual se cruza en ferry a la isla. Tuvimos suerte, solo esperamos media hora hasta que el ferry llegó desde la otra orilla para cruzarnos.

Cuando desembarcamos ya eran las cuatro de la tarde. Recorrimos un poco la isla y fuimos a ver las “Rocas del Chaman” consideradas un lugar sagrado.

Ya era casi de noche cuando llegamos a nuestro nuevo hogar por los próximos tres días: una habitación en la casa de una familia de pescadores en la villa Juzhir, principal asentamiento de la isla con una población de 1.200 habitantes. La casa es sencilla, sin agua corriente (como todas las de la isla) pero con electricidad.

Nuestra calle

Nuestra casa

Durante la cena estuvimos de gran charla con Leonid, que a cada encontraba una excusa para brindar y llenaba cada vez nuestros vasos con vodka.

Día 23 – Irkutks

2008-11-12T13:02:00.000-08:00

Dormimos toda la mañana acunados por los movimientos del tren. Nos despertamos a la una del mediodía y un par de horas más tarde llegamos a Irkutks. En la estación nos estaba esperando Leonid, con quien vamos a viajar mañana a la isla Olkhon.

Nos llevó a nuestro hotel, Europa. Y pasamos lo que quedaba de la tarde intentando comprar un pasaje en avión de Irkutsk a Moscú para el día 11 de noviembre, y lo logramos!

Después de tanta comida mongola nos alegró saber que el restaurante de nuestro hotel es uno de los mejores de la ciudad. Pedimos sopas, ensaladas, papas y costillitas de cordero y fuimos felices.

Pero no todo lo que brilla es oro y a la hora de dormir descubrimos con horror que los colchones de resorte estaban vencidos y nos pasamos la noche esquivando pedazos de metal.

Día 22 – Tren a Irkutks

2008-11-12T12:55:00.000-08:00

Después de ir al supermercado a aprovisionarnos para el viaje en tren nos encontramos con Mugui que nos llevó a la estación de trenes.

Nuestro compañero de camarote, un holandés que vive en Rusia hace seis años, se presentó como misionero, profesor de idiomas y de marketing. Al instante lo apodamos “Flanders”. Excesivamente servicial nos hacía de intérprete (aún cuando no era necesario), nos daba consejos y nos ofreció hasta sus ojotas de goma para ir al baño. Estaba dispuesto a compartir todo menos la comida.

A la hora del almuerzo sacó de un bolso paquetes, paquetitos, tubos, bolsas y toda clase de recipientes donde tenía obsesiva y meticulosamente empaquetados toda clase de alimentos: pollo asado, bastoncitos de zanahoria y apio, carne, pan, salsas, especias y seis huevos duros!!! Todo esto para un viaje de un día.

Después de cruzar la frontera y de un meticuloso control del tren por parte de los rusos que incluyó perros olfateadores en cada vagón y el desarme del techo, finalmente nos relajamos y nos dispusimos a dormir, eran más de las dos de la mañana. Los ronquidos de “Flanders” dificultaron nuestro cometido.

Día 21 – Ulan Bator

2008-11-03T05:26:00.000-08:00

Hoy es nuestro último día en Ulan Bator. Nos levantamos tarde y después de almorzar paseamos un poco por la ciudad, pero la mayor parte del día la dedicamos a descansar y preparar el equipaje para la partida de mañana de vuelta hacia Rusia.

Acá van unas lindas fotos del atardecer en la plaza.

Día 20 – Ulan Bator

2008-11-03T05:13:00.000-08:00

La ciudad amaneció cubierta por una capa de hielo, las veredas están muy patinosas y hace muchísimo frío así que nos refugiamos en el Museo Zanabazar de arte.

Cuando llegamos no había nadie, así que encendieron todas las luces del museo para nosotros y cuando nos fuimos apagaron todas las luces porque tampoco había nadie.

Es un museo muy interesante porque tiene pocas cosas muy lindas y muy bien explicadas, lo que lo hace muy disfrutable.

Esta máscara es una de las estrellas del museo. Está íntegramente revestida con coral.

El famoso Genghis Khaan

A la tarde paseamos un poco por la ciudad pero el frío nos hizo volver temprano a refugiarnos al hotel.

Día 19 – Ulan Bator

2008-11-03T05:04:00.000-08:00

Volvimos a Ulan Bator a mediodía y nos despedimos de Mugui y Toctoj.

Pasamos toda la tarde caminando por la ciudad hasta que se hizo de noche y nos perdimos. Cuando encontramos el camino de vuelta al hotel estábamos hambrientos y fuimos a comer a un restaurante mexicano-indio que nos recomendó Mugui.

Monumento a los Beatles en el centro de la ciudad (????)

Día 18 – Parque Nacional Terelj

2008-11-03T04:52:00.001-08:00

Hoy fuimos con Mugui y Toctoj a Terelj, un parque nacional a una hora de Ulan Bator.

El paisaje es muy lindo y tienen un par de piedras interesantes. Hay una gigante que tiene una cueva donde vivieron unos cien monjes durante varios años durante los tiempos de las purgas stalinistas y salvaron así sus vidas.

Otra, vista desde cierto ángulo y a cierta distancia, parece una tortuga. Escalamos la piedra hasta cierta altura, pero había mucha nieve y mucho hielo, todo estaba muy resbaladizo y hacía mucho frío, así que a mitad de camino decidimos bajar.

Cuando llegamos a nuestro hotel, y vimos el ger donde teníamos que quedarnos, consideramos que, dado el frío que hacía y la distancia hasta el baño (una media cuadra), bien valía la pena pagar una pequeña diferencia y alojarnos en un confortable y cálido cuarto en el edificio del hotel.
Después de almorzar fuimos a dar un paseo a caballo mongol, que son bastante más chiquitos que los nuestros. José bautizó al suyo shoebrush (cepillo para lustrar zapatos) por las crines cortitas.

Volvimos congelados, así que pasamos lo que quedaba de la tarde refugiados en el hotel, José jugando al pool con Mugui y Toctoj y yo leyendo.

A la noche Mugui y Toctoj nos sorprendieron con vino chileno para nuestra última cena juntos y nos regalaron una cinta de seda azul (que se regala a los invitados queridos) y un sombrero mongol a cada uno.

Día 17 – Ulan Bator

2008-11-03T04:42:00.001-08:00

Empezamos el día en el Monasterio Gandan, centro del Budismo en Ulan Bator.

Llegamos justo para presenciar una ceremonia donde toda una familia participaba junto a los monjes para iluminar el camino al cielo a un familiar recién muerto.

En uno de los templos principales vimos la estatua de Migjed Janraisig, de casi veintisiete metros de altura, hecha de cobre, bañada en oro y decorada con seda y piedras preciosas. Siempre es extraño ver estatuas tan ricas rodeadas de gente tan pobre. Pero parece que todos los mongoles que por alguna razón vienen de visita a la ciudad no se van sin pasar por este templo a rezarle a esta Bodhisattva de la Compasión.

Después fuimos al Museo de Historia Natural. Vimos la exposición de dinosaurios y un millón de salas de animales embalsamados que podríamos haber evitado con mucho gusto.

El museo acaba de inaugurar una nueva sala donde exhiben ejemplares traídos del mar de la China. Parece que los mongoles, al no tener mar fantasean mucho al respecto, y Mugui estaba fascinado, así que tuvimos que ver cada coral, cada caracol y cada pez embalsamado.

Entre los cuatro decidimos que nuestro almuerzo sería comida india y fuimos a un restaurant muy lindo.

A la tarde visitamos el Museo de Historia, que se concentra principalmente en la prehistoria, el Imperio Mongol de Genghis Khan, la Independencia de 1921, la etapa comunista y la llegada de la democracia.

Día 16 – Ulan Bator

2008-11-03T04:24:00.000-08:00

Partimos hacia Ulan Bator después de desayunar. Llegamos a media mañana y fuimos a la oficina de Migraciones donde tramitamos una extensión de nuestras visas y a la estación central de trenes a comprar nuestros tickets para regresar a Irkutsk, Siberia, en tren del 4 de noviembre.

Después de tantos días de comunión con la naturaleza, nos alegramos al llegar a nuestra habitación de hotel, calentita, con camas cómodas y baño propio.

Un poco cansados de la comida mongola decidimos disfrutar una rica hamburguesa. Lamentablemente las hamburguesas mongolas no se parecen a las nuestras (son incomibles). Pero las papas fritas estaban bastante ricas.

A la tarde caminamos un poco por esta ciudad construida casi en su totalidad por los rusos durante el período comunista. La gente busca mucho los departamentos construidos por los rusos porque están mejor construidos que los de ahora, son más sólidos y están hechos con mejores materiales, por eso son muy caros.

Monumento a Genghis Khaan en la plaza principal

Típicos edificios soviéticos

Avenida Peace (Paz), una de las principales

Hotel Ulan Bator, primer hotel 5 estrellas de la ciudad (construido a espaldas de una antigua estatua de Lenin)

Fuimos al Museo Intelectual Internacional, también conocido como el Museo del Juguete. Es muy divertido. Tienen una muestra de todos los juegos tradicionales mongoles, en general hechos con huesos y/o madera, una sala con cientos de juegos de ajedrez de distintos lugares del mundo, y muchos juegos de ingenio.

Día 15 – Reserva Nacional Hustain Nuruu.

2008-11-03T04:10:00.000-08:00

Después de desayunar seguimos un sendero por la ladera de una de las montañas que rodean el campamento. Desde arriba se podía ver todo el valle de río Orkhon.

En la cima un monumento honra a los tres imperios más grandes que se establecieron en el valle del río Orkhon, el de los Hunos, el Otomano y el de Genghis Khaan.

Pero monumentos, los hay para todos los gustos. Hace un tiempo, hubo en este lugar un monasterio. Los monjes que vivían en el solían, después de un tiempo, huir en busca de alguna mujer. Un monje preocupado por esta situación fue a consultar con un sabio que le dijo que el problema era que la montaña frente al monasterio tenía “forma de mujer” y que la solución era contrarrestar su efecto mediante el siguiente implemento:

Volvimos a la ruta y, después de unos kilómetros de asfalto, volvimos a saltar sobre una huella que se adentraba en la estepa. Tres horas más tarde llegamos a la Reserva Nacional Hustain Nuruu, un enorme parque nacional, hábitat natural del takhi, última especie de caballo salvaje y ancestro del actual caballo doméstico.

El takhi, descubierto a fines del siglo XIX, se extinguió en Mongolia en la década de 1960. Por suerte 53 ejemplares habían sido donados a principios del siglo XX a zoológicos en Rusia y en Hamburgo. En 1994 algunos ejemplares fueron reintroducidos en este parque nacional que hoy cuenta con más de doscientos.

Además de caballos takhi en el parque hay linces, lobos, zorros, ciervos, alces y marmotas.

Al llegar, mientras esperábamos el almuerzo vimos un documental sobre la flora y fauna del parque y las actividades que se llevan a cabo en la actualidad para preservar al caballo takhi y su hábitat.

Después del almuerzo fuimos a dar una vuelta por el parque y pudimos ver algunos ciervos y varios takhis.

Al anochecer nos refugiamos en nuestro ger, donde pasamos un rato seleccionando las piedras que juntamos en el desierto. Después de varias discusiones sobre la cantidad y el peso que estamos dispuestos a transportar, elegimos unas veinte: José dos, Vicky dieciocho. Pero las dos de José son enormes y pesadísimas, así que compensamos.

Después de comer jugamos anklebones y nos dormimos temprano.

Día 14 – Erdene Zuu

2008-11-03T03:44:00.000-08:00

Hoy fue otro día de camioneta. Recorrimos unos trescientos kilómetros, dejando atrás el desierto del Gobi y adentrándonos en la estepa mongola.

Llegamos a la ciudad de Karakorum, donde antiguamente estuvo asentada la capital del Imperio Mongol de Genghis Khaan.

Visitamos el monasterio de Erdene Zuu, fundado en 1586 fue el primer monasterio budista en Mongolia. Constaba de casi cien templos y albergaba a más de mil monjes. En 1937 todos los templos, excepto tres, fueron destruidos durante las purgas stalinistas pero muchas de las estatuas e imágenes fueron rescatadas por los monjes y enterradas en las montañas cercanas o escondidas en las casas de la gente.

En 1965 el monasterio fue reabierto pero como museo. Y en los 90, luego de la caída del comunismo comenzó a funcionar como centro religioso.

Asistimos a una ceremonia budista donde alrededor de cien monjes rezaban cantando, a veces al unísono, a veces en una suerte de alboroto disonante. Dentro del templo había un gran cuenco lleno de leche del que servían a los monjes y la gente les alcanzaba también platos con comida. Mugui entregó a uno de los monjes, para que la recitaran, una oración con nuestros nombres para que tengamos un buen viaje.

A la salida nos entretuvimos en un puesto de artesanías y antigüedades donde compramos algunas chucherías.

Finalmente llegamos a nuestro nuevo campamento, a orillas de un río congelado y rodeado de montañas. Ya lo están cerrando por la llegada del invierno, nosotros somos los últimos huéspedes.

Día 13 – Ongiyn Kiid

2008-11-03T03:17:00.000-08:00

Hoy a la mañana Mugui nos enseñó un antiguo juego mongol llamado anklebones, se juega con huesos de cabra u oveja. Nos regaló algunos para llevarnos a casa.

Después de almorzar empezamos nuestro viaje rumbo al norte de Mongolia. Tras cuatro horas de manejo llegamos a nuestro nuevo campamento.

Cerca están las ruinas de Ongiyn Kiid, monasterio construido en el siglo XVII, conocido en su tiempo como la “Perla del desierto” y destruido en 1939 durante las purgas stalinistas.

Después de recorrer las ruinas y visitar un pequeño monasterio que los locales reconstruyeron con donaciones, y un museo que exhibe objetos pertenecientes al antiguo monasterio, volvimos al campamento.

Comimos temprano y jugamos otra partida de anklebones, que quedó inconclusa porque nos ganó el sueño.

Día 12 – Más camelgata

2008-10-29T08:45:00.000-07:00

José se levantó antes del amanecer y fue a buscar leña para desigluizar nuestro ger.

Ya calentitos desayunamos y, después que el jefe hubiera reunido a los camellos que se habían alejado a las montañas durante la noche, volvimos a camellear.

Al finalizar la camelgata de este día nos despedimos del jefe de la familia y su mujer y seguimos viaje en la camioneta de Toctoj.

Fuimos hasta unas dunas muy altas que, bañadas en nieve, convertimos en pista de culipatín, y después de almorzar al aire libre visitamos Tugrigiin Shiree, lugar donde encontraron a Romeo y Julieta, una pareja de dinosaurios entrelazados en combate.

En el camino vimos un lobo. Los mongoles creen que ver un lobo trae buena suerte, así que Toctoj lo siguió un rato con la camioneta.

Llegamos al lodge para cenar y darnos una reconfortante ducha caliente.

Día 11 – Camelgata

2008-10-29T08:32:00.000-07:00

Fue una noche difícil. La estufa se apagó creca de la medianoche y el ger parecía un iglú, pese a que estábamos envueltos como oruga en su capullo entre dos edredones de duvet. Además, no pudimos encontrar en toda la noche una posición medianamente cómoda sobre nuestro “colchón”, un antiguo sofá cama de madera dura, demasiado dura.

Al abrir la puerta del ger el paisaje nos hizo olvidar las penurias de la noche. La planicie desértica se extendía hasta el blanco de las montañas nevadas. Más cerca, las siluetas de varios camellos se recortaban a contraluz.

Después de ver cómo ordeñaban a las cabras, el jefe eligió un camello para cada uno. Mugui nos enseñó cómo montar y partimos los cuatro rumbo a las gigantescas dunas.

Cruzar las dunas a camello oyendo los cantos de nuestro anfitrión nos remontó a otros tiempos.

Fascinados recorrimos durante cuatro horas las dunas del Gobi hasta llegar a una planicie donde paramos para comer.

Tres horas más de camelgata nos devolvieron al campamento, cansados, doloridos, felices.

Después de la cena el jefe de la familia y su mujer visitaron nuestro ger para mostrarnos las medallas ganadas por él en carreras de camellos y su álbum de fotos, un libro sobre caballos en cuyas hojas pegaron fotos familiares y de sus invitados.

Antes de desearnos buenas noches nos dieron unos regalos que ellos mismos hicieron para nosotros: un juego con huesos de cabra y un llavero de lana.

Día 10 – Dunas.

2008-10-29T08:16:00.000-07:00

Hoy por primera vez el Gobi nos mostró el famoso cielo azul de Mongolia. También lo frías que pueden ser sus mañanas, con creca de quince grados bajo cero. Ayer a la noche Mugui dejó una botella de agua en la camioneta y esta mañana era un bloque de hielo.

Esperamos al mediodía, para que el sol derritiera la nieve del camino, y después de almorzar, emprendimos el viaje hacia las montañas Altai del Gobi, cerca de las dunas de Hongoryn Els donde nos quedaríamos los próximos dos días.

Después de tres horas llegamos a las dunas. Mitad blancas por la reciente nevada, mitad amarillas por la arena brillante bajo el sol, estas son las dunas más altas del desierto de Gobi y están enmarcadas por imponentes montañas nevadas, lo que genera un contraste impresionante.

Costó un poco encontrar el campamento de la familia nómade que nos hospedaría, pero tras preguntar al único auto que nos cruzamos en las cinco horas de viaje pudimos llegar a destino.

Mugui nos presentó al jefe de la familia, un mongol de unos sesenta años que nos impactó por su aspecto hosco pero resultó muy amable y divertido.

Nos invitaron a su ger, donde sentados todos alrededor de la estufa nos convidaron leche tibia de cabra y yoghurt sólido de leche agria de camella (es todavía más horrible de lo que suena).

Después de esta tradicional bienvenida nos mostraron nuestro ger, bastante más rústico que el del lodge pero muy cálido.

Al atardecer vimos a las camellas amamantar a sus crias justo antes de que la mujer del jefe las ordeñara.

Cenamos temprano en nuestro ger con Mugui, que nos contó historias sobre Genghis Khan y nos habló sobre la situación actual de Mongolia. Nos visitó el jefe de la familia que vino a convidarnos vodka de leche de camella y a deseranos buenas noches.

Día 9 – Yol National Park

2008-10-29T08:09:00.000-07:00

Hoy nos despertamos muy temprano con la idea de ver el amanecer. Cuando abrimos la puerta del ger nos encontramos con una geografía diferente: un manto blanco lo cubría todo y el suelo y el cielo se hacían uno tornándose el horizonte imperceptible.

Y seguía nevando. Nos abrigamos mucho y salimos a enterrarnos en la nieve. Sorprendidos, divertidos, entusiasmados.

Después de desayunar fuimos con Mugui y Toctoj al Parque Nacional Yol. El viaje resultó ser toda una odisea. Toctoj sabía exactamente qué dirección seguir a pesar de que todo se veia igualmente blanco, sin señal alguna de caminos, senderos o huellas.

Cuando faltaba poco para llegar, tras dos horas de viaje, la camioneta derrapó y dos ruedas quedaron en el aire sobre un pozo que estaba cubierto por la nieve.

Todos bajamos de la camioneta a recoger piedras para apuntalar las ruedas. No resultó fácil pero con más maña que fuerza conseguimos poner otra vez la camioneta sobre el camino.

Y llegamos al parque Yol. No pudimos ver animales porque siguió nevando toda la mañana, pero disfrutamos de un paseo de más de dos horas en la nieve, rodeados de las montañas Altai y a lo largo de un curso de agua congelado en varios tramos.

Por el camino vimos varios ovoos, pilas de piedras que los mongoles colocan en lugares altos para que vuelvan allí los espíritus de sus seres queridos.

Al terminar la caminata visitamos un pequeño museo local, donde vimos huesos y huevos de dinosaurios, así como una extensa muestra (de dudoso gusto) de animales embalsamados típicos de la región.

De ahí de vuelta a la camioneta y, dos horas más tarde, al campamento, donde nos sirvieron un almuerzo tardío.

Pasamos el resto de la tarde compaginando textos y fotos para el blog, refugiados del frio en el ger comedor. Después de cenar nos dimos nuestra primer ducha en el Gobi, con agua casi hirviendo para compenzar la temperatura bajo cero.

Día 8 – Desierto de Gobi – Flaming Cliffs.

2008-10-29T07:55:00.000-07:00

Sólo se escucha el crepitar del fuego en la salamandra. De cuando en cuando se deja oir también una ráfaga de viento. Afuera nieva y está muy obscuro.

Es casi medianoche en el desierto del Gobi y nuestro ger nos guarda de la inhóspita combinación de frío viento y nieve.

Hay algo familiar y cálido en lo primitivo, algo que produce una sensación de bienestar. Hace tres mil años que los mongoles viven de esta manera, transmitiendo de generación en generación una forma de vida que respeta y da gracias a la tierra.

Y hoy fue un día para agradecer. Empezó bien porque cuando a las 6 am llamó Mugui, nuestro guía, yo me desperté sin fiebre. Me di una ducha mientras Vicky preparaba el equipaje y veinte minutos después estabamos rumbo al aeropuerto de Ulan Bator.

El pequeño turbo-hélice aterrizó en la diminuta ciudad de Gurvan Saikhan, la más grande del Gobi.

Mugui nos presentó a quien sería nuestro conductor, Toc-Toj, un tipo enorme y con cara de bonachón que no habla inglés.

Subimos los cuatro a la camioneta y fuimos al centro a cargar nafta. Vicky y yo aprovechamos para comprar un pantalón cargo cada uno en un negocio al paso, pensando que en el desierto podríamos tener calor. Tan al paso era el negocio que ni probador tenía y la vendedora me señaló un rincón que se veía desde la puerta, la vidriera, y el centro del negocio.

De ahí tomamos la carretara de nuevo y después una huella. Media hora más tarde llegamos al Three Camel Lodge, habiendo avistado por el camino varios camellos y un gigantesco pájaro carroñero llamado Yol.

Nuestro ger es una típica tienda mongola, de forma circular, soportes radiales y una decoración viva en naranjas y azules. Nos encantó.

Almorzamos en el restaurante del lodge, otro ger pero enorme y decorado con fotos de fauna del lugar, y después de comer vimos la película “El camello que llora”, que vale la pena ver y que ilustra la vida de los nómades del Gobi.

A las 5 pm nos encontramos de nuevo con Mugui para hacer una excursión a los “Flaming Cliffs” unos milenarios acantilados naranjas famosos por sus riquezas en fósiles.

La Dra. Erhart, devenida flamante paleontóloga, encontró varios trozos de cáscara de huevo de dinosaurio, que junto a unas rocas con corazón de cristal que le comparmos a un lugareño, y a algunas piedras que recogimos, pasaron a conformar nuestro tesoro arqueológico y bien más preciado.

Se fue yendo la luz y regresamos al campamento de noche, preguntándonos cómo hace Toc-Toj, el conductor, para orientarse en un oceano de tierra que parece no tener principio ni fin.

Ya de regreso cenamos y de pronto alguien entró al comedor diciendo que había comenzado a nevar! Ahorremos adjetivos porque no hay cómo hacerle justicia a tal percepción visual.

Disfrutamos un rato de la nieve; sacamos fotos y nos refugiemos en nuestro ger, donde la salamandra nos mantiene calientes.

Cada mañana los mongoles hacen una ofrenda a la tierra en forma de agradecimiento. Mañana la tierra tendra una nuestra.

Dia 7 – Ulan Bator

2008-10-29T07:52:00.000-07:00

La provodnitsa nos despertó a todos antes de las 6 am. Medio dormidos preparamos nuestras cosas y un rato más tarde llegamos a la estación de Ulan Bator.

Todavía no había amanecido, hacía mucho frío y Jose tenía fiebre.

Por suerte esta parte del viaje está toda organizada y nos estaban esperando en la estación un guía y un conductor para llevarnos al hotel.

Apenas llegamos a la habitación Jose se metió en la cama y se durmió. Yo me comí y tomé medio minibar y aproveché para organizar las fotos y leer un rato.

Un par de horas más tarde Jose se despertó peor de lo que se había acostado. Decidimos llamar médico.

Al rato apareció una morocha de vestido cortito y un guardapolvo blanco abierto arriba, botas negras hasta las rodillas y el estetoscopio colgando del cuello. La acompañaba la recepcionista que intentaría oficiar de intérprete. Entre señas, algo de inglñes que entendñía la recepcionista logramos explicarle que Jose tenía fiebre, dolor de garganta y de panza.

La médica lo revisó y, sin poder decidirse entre una gripe y una indigestión, le recetó:

1) un anticongestivo
2) un antitérmico
3) un antibiótico
4) laxante
5) té de limón
6) bananas

Por suerte teníamos un buen botquín y optamos por tafirol y un antibiótico.

Cuando le bajó un poco la temperatura y se empezó a sentir mejor salí en busca de té, miel y bananas.

Las calles de Ulan Bator eran un caos. Los chicos saliendo del colegio y los demás de la oficina. Los semáforos parecen no tener función. Los conductores no disminuyen la velocidad ante los peatones que se aventuran a cruzar. Recordé Hanoi.

Entré a un supermercado y conseguí té de limón y miel, pero ni noticias de una verdulería. Caminé un montón y cuando estaba por rendirme vi una chica que venía comiendo una banana. Así que caminé unos metros más y encontré unos piestitos en la calle vendiendo frutas y verduras. Compré unas cuantas bananas y volví al hotel muy contenta con todo lo que Jose necesitaba.

Nos quedamos todo el día en el hotel. José comió bananas y 70 tazas de té y el antibiótico y a la noche ya no tenía más fiebre.

Días 4, 5 y 6 - La versión de José.

2008-10-29T07:44:00.000-07:00

El nene llora como si acabara de nacer. Sólo que lo que su cabeza encontró no fue un nuevo mundo sino un golpe contra la puerta del vagón. Estaba jugando en nuestro camarote cuando sucedió, y el cuerpo del delito es su autito abandonado sobre la cucheta de Vicky. Por suerte ya se calmó. No fue nada más que un porrazo con ruido, de esos que se olvidan al minuto cuando uno tiene tres o cuatro años.

Escribo acostado boca abajo en mi litera, así mis ojos alcanzan la ventana si quito la vista del papel. Afuera el cielo se funde con la bruma matinal, sólo atravesada en el horizonte por una sucesión de cerros obscuros que sirven de marco a un paisaje otoñal. Arboles bajos, plantados hace poco en hileras, extrañan el verde y combinan con el suelo terroso y los distintos tonos de marrón que lucen orgullosas las cabañas de troncos y techos de chapa.

Según la provodnitsa, la encargada del vagón, ya pasamos Ulan Ude. Por fin estamos relajados. Es la mañana del domingo y dormimos bien en el tren. Vicky busca en la Lonely Planet (guia de viaje) algunas palabras en ruso que nos ayuden a comprar el ticket que nos falta, mientras juega con el nene ruso, del cual nunca supimos el nombre y a quien bautizamos Ivanito por su terrible adicción a pegar sus mocos en objetos ajenos.

El viernes y el sábado fueron algo estresantes debido a impensadas dificultades para conseguir boletos de un tren que nos lleve de Irkutsk, Siberia a Ulan Bator, Mongolia.

Retomando el hilo donde Vicky lo dejó, el viernes desayunamos en nuestro hotel de Moscú. Hicimos check out y dejamos guardado el equipaje para aprovechar el día, ya que nuestro vuelo a Irkutsk salía a las 0:55 am del sábado y teníamos todo el día por delante.

Según internet existe un tren Irkutsk – Ulan Bator que podíamos tomar al día siguiente de llegar a Irkutsk, y que llegaba a destino a tiempo para empezar nuestro tour en Mongolia, así que fuimos a una agencia de venta de pasajes cercana al hotel para dejar solucionado esto antes de ir a pasear. Que ilusos!

Una agencia nos mandó a otra y esa otra a una tercera, con explicaciones en ruso indescifrables que hicieron que pasáramos toda la mañana caminando de aquí para allá, para que finalmente en la cuarta o quinta agencia, ya en una terminal de trenes, nos dijeran que sólo podríamos comprar ese boleto en Irkutsk.

Vicky me interrumpe y me saca de la escritura. No se cómo pero consiguió escribir en cirílico la frase “Necesito 2 billetes a Ulan Bator en este tren. Dónde tengo que pagar?” Me da la hoja con el texto y me encamino a ver a la provodnitsa para preguntarle si puede ayudarnos. Le muestro el mensaje y me dice “Naushki”. El dibujo nunca fue mi fuerte, pero no se me ocurre otra cosa que dibujarle esto:

Ella mira y asiente con la cabeza y un “Da!” demasiado categórico para seguir preguntando. Vuelvo al camarote. Vicky le enseña la guia al vecinito, con mímica y un español claro que el chiquito parece entender mucho mejor que nosotros el ruso.

Volvamos con mi relato a Moscú y nuestro frustrante peregrinar por su agencias de venta de pasajes. Decidimos dejar la compra del boleto para Irkutsk y nos encaminamos al Museo de Historia Contemporánea. Es impresionante! Sobre todo nos impactaron las salas dedicadas a la Segunda Guerra.

Después, en las dedicadas a la época de la Guerra Fría se ve ya una importante crítica a algunos aspectos de la era soviética, sobre todo a lo relacionado con la supresión de derechos civiles. Ya llegará, en algunos años, una ola re-revisionista que revise este revisionismo y les recuerde a los revisionistas de hoy que la comida, vivienda, salud y educación son derechos también, aunque hayan pasado de moda.

Del museo, ubicado en la calle Tverskaya, un ícono en la vida moscovita, caminamos hasta la Plaza Roja para verla de noche y sacarle unas fotos con sus edificios iluminados, previo paso fugaz pr un café.

Ya entrada la noche fuimos de la plaza al subte y al hotel, donde recogimos el equipaje y tomamos un taxi al aeropuerto.

En el aeropuerto doméstico nadie habla inglés; casi no hay carteles; y tienen procedimientos propios y diferentes para todo. El resultado es no entender nada y se agrava cuando, como en nuestro caso, el vuelo resulta demorado un par de horas.

Volamos a Irkutsk, dejando Moscú a las 2:40 am del sábado, llegando 1:30 pm por la diferencia horaria. Es un vuelo doméstico que equivaldría, en kilómetros, a ir de Buenos Aires a Bogotá.

El avión aterrizó y un micro nos llevó a un edificio secundario donde retiramos el equipaje. Había un mostrador que ofrecía taxis oficiales y pedí uno. La chica dejó el mostrador y salió con nosotros a la calle, dirigiéndose a un grupo de choferes que esperban cerca de sus autos. Habló con uno que abrió al baúl para que pudiéramos cargar nosotros todo nuestro equipaje. Subimos y el tipo se dirige a los demás choferes y les pide que lo empujen. Tras varios intentos infructuosos, y no queriendo ser los causantes de alguna hernia, logramos que nos devolvieran el equipaje y caminamos hasta la calle donde tomamos un taxi común.

Irkutks es precioso. Es una ciudad mediana que conserva una gran cantidad de casas antiguas construidas de madera en estilo siberiano. Es limpia, pintoresca y fácil de caminar. El hotel Victoria recibió a su homónima con un cuarto pequeño pero limpio, y un baño que, si bien nos preocupó por tener un balde enorme lleno de agua, tenía una ducha rebosante de agua caliente. Nos bañamos y salimos a la calle.

Era sábado a la tarde y el centro de Irkutks estaba concurrido. Lo recorrimos buscando una agencia de viajes para comprar el dichoso boleto de tren a Ulan Bator. No encontramos ninguna.

Tomamos el tranvía número 1 a la terminal de trenes, donde después de buscar y buscar Vicky encontró un área que vendía “bileti” internacionales. En la ventanilla nos dicen “Niet” cuando pedimos boletos para el tren rápido que queríamos tomar. Nos ofrecen un tren más lento que no nos sirve porque llega a Ulan Bator un día después de que inicia nuestro tour, perdiendo nuestro vuelo a Gobi.

Salimos de la estación preocupados y volvimos al hotel a tratar de conseguir por internet un vuelo a Ulan Bator. No hay vuelos. No hay una sola agencia de viajes abierta. Llamamos a las aerolíneas y nos informan que todos los vuelos están cancelados.

Jack al rescate.

Sentados en nuestro cuarto del Hotel Victoria en Irkutsk, Vicky leyó la guia una vez más buscando algún dato que pudiera ayudarnos. Entre las agencias listadas mencionan a un tal Jack “que habla inglés”. Solo tenía un link a una página web, y ahí figuraba un teléfono en Irkutsk. Llamamos y atendió una voz algo sorprendida de que un sábado a la noche lo llamaran extranjeros. Le explicamos la situación y ofrecido llamar él a la estación de tren. Nos llamó al rato y dijo que nuestra única oportunidad para llegar a Ulan Bator el lunes era tomar el tren 367 (el lento) que salía… en menos de una hora! Además nos aclaró que como eran más de las 6 pm no podríamos comprar un boleto internacional a Ulan Bator, pero sí uno en el mismo tren hasta Naushki (ciudad en la frontera rusa con Mongolia), y que una vez allí tratáramos de comprar una extensión de boleto a Ulan Bator.

Con esos datos empacamos a toda velocidad; hicimos el check-out ante la incomprensión de la rusa de la recepción ya que habíamos llegado hacía apenas unas horas.

Bigun! Bigun!

Taxi y a la estación. Llegamos veinte minutos antes de la salida del tren. En cada ventanilla nos dicen “niet” y señalan hacia otro lado. Faltan diez minutos y quedamos en la fila de la ventanilla número 1 donde cuando nos llega el turno la vendedora nos pregunta la fecha y hora de los boletos. Como podemos le explicamos que necesitamos boletos a Naushki para ya. Nos da los tickets. Faltan dos minutos y sabemos que los trenes rusos no se retrasan ni uno.

La rusa nos mira y grita “Bigun! Bigun!” haciendo la mímica de un maratonista en los últimos cinco metros de las olimpíadas. Y cómo corrimos. Salimos del edificio y con los bolsos a cuestas cruzamos toda la estación hasta el edificio de salidas, donde se podía ir en tres direcciones: derecha, izquierda y abajo por una escalera a un túnel. Treinta segundos. Le mostramos los billetes a un tipo, creemos adivinar la respuesta y nos lanzamos escaleras abajo hacia el túnel. Ahí una flecha y el número cuatro indicaban nuestra plataforma de salida. Atravesamos una puerta y el tren todavía estaba ahí, a punto de salir. Lo abordamos y llegamos a nuestro camarote. Apoyamos los bolsos en el suelo y nos sentamos para recobrar el aliento. Casi de milagro y por escasos segundos estábamos en ruta.

Se despierta Vicky y me pregunta dónde estamos. Difícil saberlo. Salgo del camarote y encuentro un ruso que dice que en treinta minutos llegaremos a Naushki. El desafío será ahora bajar en la estación, conseguir un cajero automático y comprar dos tickets de Naushki a Ulan Bator antes de que el tren vuelva a partir.

Dia 6. Transmongoliano – Camino a Ulan Bator.

2008-10-29T07:25:00.000-07:00

Tenemos nuevos vecinos en el camarote de al lado, deben haber subido en alguna parada durante la noche. Jose se despertó temprano por un berrinche de Ivancito. Un rubio encantador un poco más grande que Antonia, mi sobrina, y con unos ojos azules divinos como los de Facu, mi sobrino. No tardamos mucho tiempo en hacernos amigos, se comió un toblerone casi entero, quedo hipnotizado con la cámara de fotos de Jose, aprendió a sacar fotos con mi cámara, dibujamos, pintamos y miramos libros con fotos.

Pero todavía necesitábamos comprar el pasaje de tren de Naushki a Ulan Bator, y no sabíamos si íbamos a tener tiempo de, una vez llegado el tren a la estación, bajar, comprar los pasajes y volver a subir al mismo tren. No teníamos idea de cuanto tiempo paraba el tren en la estación de Naushki.

Intentamos por todos los medios preguntarle a la provodnitsa pero no nos entendíamos. Así que sacando palabras desparramadas que encontré por la guía de viaje arme una frase que creo que significa “Necesito dos boletos a Ulan Bator en este tren. Donde tengo que pagar?

La provodnitsa entendió perfectamente la pregunta, pero nosotros no entendíamos la respuesta, así que Jose le hizo una pregunta por si o por no a través de un dibujo:

La provodnitsa dijo que sí. Así que nos quedamos tranquilos. Yo seguí jugando con Ivancito y Jose se hizo amigo de un ruso que trabaja en la aduana en Naushki y que cada cincuenta palabras en ruso decía una en inglés.

Finalmente llegamos a Naushki. Teníamos todo preparado para saltar del tren apenas parara, yo me iba a quedar en el andén con las valijas intentando impedir que el tren se fuera sin nosotros y Jose era el encargado de comprar los boletos.

Y así lo hicimos. Infinita ansiedad, adrenalina pura. Yo vigilaba el tren sin sacarle los ojos de encima, hasta que vi que le desenganchaban la locomotora. Entonces me quedé tranquila, los vagones no se iban a ir a ningún lado.

A los 20 minutos lo veo a Jose que venia corriendo por la plataforma agitando victorioso los pasajes.

Resultó que en esta ciudad fronteriza rusa el tren para aproximadamente... 7 horas!! Después de las carcajadas de rigor nos dedicamos a identificar en que vagón íbamos a realizar el último trayecto del viaje. Resulto ser el internacional, más lujoso que el que nos tocó antes, pero lo teníamos que compartir con una pareja de suecos.

Salimos de la estación para pasear por la ciudad de Naushki, pero en la ciudad no hay nada más que algo de gente, algunas vacas y un almacén donde nos entretuvimos un rato buscando alimento para las próximas horas de tren.

La espera en Naushki se hizo interminable, los suecos son simpáticos, enseguida se pusieron a conversar con nosotros. Ella estaba muy contenta de finalmente poder hablar con alguien y entenderse, así que habló casi todo el tiempo.

Subieron al tren los de aduanas de Rusia y los de migraciones. Se llevaron nuestros pasaportes y una hora después los volvieron a traer sellados.

Los suecos nos enseñaron un juego de cartas. Comimos.

Finalmente arrancó el tren, todos felices y avanzamos por unos minutos y paramos en la ciudad fronteriza mongola!!! Aduanas de Mongolia, migraciones de Mongolia, se llevaron nuestros pasaportes, los sellaron, los volvieron a traer. Y después de otras cuatro horas de parada estábamos camino a Ulan Bator con hora estimada de llegada 6:30 am, así que todos a dormir temprano.

Dia 5. Irkutsk – En busca de tickets de tren (otra vez).

2008-10-29T07:07:00.000-07:00

El avión aterrizó a las 11:00 de la mañana en Irkutsk, en realidad es un vuelo corto, unas 5 horas, pero hay 5 horas de diferencia con Moscú.

Nos recibió un día soleado y cálido. Pedimos un taxi en el aeropuerto, cargamos las valijas en el baúl, nos acomodamos en el asiento de atrás, el chofer intentó poner el auto en marcha, una vez, otra vez y una más. Llamó a un par de taxistas y entre los tres empujaron el auto un trecho, pero nunca arrancó.

Cambiamos de taxi y finalmente llegamos al Hotel Victoria. Un cuarto chiquito pero muy limpio y agradable. Ducha y a la calle a comprar nuestros tickets para el tren a Ulan Bator y recorrer un poco la ciudad.

Paseamos por las avenidas Karla Marksa y Lenina y tomamos un tranvía hasta la estación de trenes. Viajamos de polizontes porque nunca entendimos donde y como pagar el boleto.

En la estación de trenes otra vez todo en ruso. Nos mandaron de una ventanilla a otra y así conocimos toda la estación y a todas las empleadas que trabajan en ella, hasta que nos topamos con la que decidió decir NIET, NIET, NIET. No se que nos quiso decir en realidad pero nosotros entendimos que nos estaba diciendo que no existía el tren que nosotros queríamos tomar, o que ya se había ido, y nos ofrecía, mostrándonos en la pantalla de su computadora otro tren que tardaba varias horas más en llegar a Ulan Bator, y que no nos servía porque perdíamos el tour de Mongolia.

Decidimos no preocuparnos, y buscar alguna agencia de turismo que nos ayude a conseguir los boletos. La guía de viajes que trajimos dice que Irkutsk está llena de agencias de turismo donde hablan inglés, lo que no dice es que sólo abren de lunes a viernes, y hoy es sábado! Caminamos por toda la ciudad sin resultados. Finalmente decidimos volver al hotel y comprar un pasaje aéreo por internet.

Tampoco conseguimos pasaje en avión. Ya al borde de la desesperación, encontramos en la guía el nombre de Jack Sheremetoff, dueño de una agencia de turismo. En la página de internet figuraba su número de teléfono y lo llamamos. Jack llamó a la estación de trenes y nos dijo que la única manera de llegar el lunes a la mañana a Ulan Bator era tomando el tren que salía de Irkutsk dentro de 40 minutos. Pero no podíamos sacar pasajes a Ulan Bator directamente, sino hasta Naushki, ultima ciudad dentro de Rusia, porque a esa hora no se venden pasajes internacionales.

Preparamos las valijas, hicimos el check out y nos fuimos a la estación de trenes. Otra vez la ceremonia de ir de una ventanilla a otra hasta llegar a la adecuada. Una rubia grandota con pocas pulgas nos emitió los pasajes a menos de 10 minutos de la salida del tren y haciendo mímica de correr señaló hacia algún lugar indeterminado y nos grito: Bigun! Bigun! Y nosotros corrimos y corrimos y llegamos a la plataforma justo a tiempo y nos subimos al tren, y cuando empezó a moverse no podíamos creer haberlo logrado.

Nuestro camarote es para cuatro personas, pero el tren va casi vacío así que lo tenemos para nosotros solos. Los dos estamos cansados y hambrientos pero encantados de estar a bordo del Transmongoliano.

Cada vagón tiene una encargada, la provodnitsa, que para nosotros fue como un ángel de la guarda, nos proveyó comida y nos dio sábanas limpias. No hablaba una palabra de inglés, pero tenía toda la voluntad del mundo.

Después de comer nos tiramos en las literas con las luces apagadas para poder ver algo del paisaje y no tardamos ni diez minutos en quedarnos dormidos.

Dia 4. MOSCU – En busca de tickets de tren.

2008-10-20T04:30:00.000-07:00

Hoy nos levantamos decididos a comprar los pasajes de tren que necesitamos para ir de Irkutsk a Ulan Bator porque el vuelo de Moscú a Irkutsk es hoy a la noche.

En el hotel nos habían recomendado una agencia, pero resultó que no vendían pasajes para recorridos internacionales y nos derivaron a una segunda agencia. Llegamos a esta segunda agencia y, por supuesto, nos derivaron a una tercera porque ellos tampoco venden pasajes internacionales. Nos indicaron la dirección y nos señalaron hacia la derecha y allí partimos, caminamos y caminamos pero no la encontramos, tomamos el subte y tampoco. Preguntamos una y otra vez, todo con gestos, y la mitad de la gente señalaba hacia un lado y la otra mitad hacia el otro.

Por suerte las calles de Moscu son muy lindas y perderse es casi un privilegio.

Jose cansado de caminar intenta robar un vehículo

Dos horas y media más tarde finalmente encontramos el lugar. Entramos de lo más contentos y satisfechos (y un poco cansados tambien despues de dos horas y media de caminata y búsqueda). Obviamente la amable señorita que vendía los pasajes no hablaba ni una palabra de inglés. Estuvimos unos cuantos minutos a pura lucha en un “diálogo” en el cual las únicas palabras que entendíamos eran Irkutsk, Ulan Bator (nuestros lugares de partida y destino del tren) y niet (no). Los tres alternábamos entre las sonrisas amables, los gestos desesperados y la frustración de no poder comunicarnos.

Un joven ruso que se divertía observando la escena, finalmente se nos acercó y nos ofreció ayuda. Hablaba algo de inglés y se ofreció a oficiar de intérprete.

Finalmente comprendimos que en esta agencia tampoco nos podían vender los pasajes que necesitábamos. Solo los podríamos comprar en Irkutsk.

Sin saber si abandonarnos a un ataque de risa o de llanto, optamos por retirarnos del lugar saludando y agradeciendo amablemente. Y nos refugiamos en un bar a ahogar las penas en una coca-cola. Claro que en el bar solo vendían linea Pepsi.

Decidimos relajarnos, ya sacaríamos los pasajes en Irkutsk. Y nos fuimos a visitar el Museo de Historia Contemporanea. Un excelente museo sobre la historia reciente de Rusia, desde el siglo XIX. Nadie hablaba inglés pero en la sala de informes me regalaron un bodoque de unas 30 hojas explicando el contenido de cada sala que nos ayudó a entender lo que estábamos viendo. Vagamos por el museo varias horas y lo disfrutamos mucho.

Y como el museo estaba ubicado en la calle Tverskaya, la principal avenida de Moscú, nos fuimos caminando hasta la Plaza Roja. Llegamos al atardecer, nos refugiamos en un café hasta que se hizo de noche y entonces nos deslumbramos con la plaza iluminada.

Volvimos al hotel a buscar las valijas y nos fuimos al aeropuerto a tomar nuestro vuelo a Irkutsk.

Moscú tiene cuatro aeropuertos. Sheremetyevo-1 es del que salen los vuelos de cabotaje, y solo dan las indicaciones en ruso y a veces, si se acuerdan, dicen algo en inglés, asi que estábamos un poco perdidos. Nuestro vuelo, que originalmente salía a las 00:55 am terminó saliendo a las 3:00 am. Agotados subimos al avión, nos sentamos en los asientos asignados, nos abrochamos los cinturones y nos quedamos dormidos.

Dia 3. Moscu - Al fin la Plaza Roja

2008-10-20T03:58:00.000-07:00

Nos levantamos temprano, pero un poco más tarde que ayer, para no exagerar. Y tras un rico desayuno nos fuimos los dos muy contentos a tomar el subte para ir a conocer la Plaza Roja.

Hora pico en Moscú. Todos los habitantes de esta ciudad intentan subir al mismo subte al mismo tiempo. En una palabra, una escena exactamente igual a la que se desarrolla en cualquier estación de subte en Buenos Aires a la hora pico (para los que no lo probaron es una experiencia inigualable en la que la naturaleza humana se muestra sin recatos ni disimulos).

Decidimos tomar el subte hacia el lado contrario para ir a conocer la estacion VODNI y escapar a la hora pico.

En Vodni el subte que teníamos que tomar ya estaba bastante vacío y allá nos fuimos rumbo a la Plaza Roja.

Y finalmente llegamos. Y en la entrada de la Plaza Roja encontramos una rusa que hablaba español y se ofreció a mostrarnos todo por una generosa suma. Y ahí cruzamos los tres la Puerta de la Resurrección, antigua aduana del antiguo mercado que hoy es la Plaza Roja.

Y conocimos la Catedral de la Virgen de Kazán, en quien los rusos creen tener su máxima protectora. Y le encendí un par de velas por nuestras familias y amigos (por las dudas, nunca se sabe).

Y conocimos las tiendas GUM, antiguo almacén donde se distribuían productos de primera necesidad a toda la población, y donde ahora se venden productos muy selectos que nadie necesita y que unos pocos pueden comprar.

Enfrente, el Mausoleo de Lenin y la tumba de Stalin miran exactamente hacia la puerta giratoria automática de estas grandes tiendas. Ironia?, falta de respeto?, falta de interés?, gusto por los contrastes?, repudio?, ??????

Nuestra guia nos conto que a Lenin los rusos ya no lo quieren más. Que hasta 1990 Lenin era como un abuelo bueno para los rusos y Stalin era el “dictador malvado”. Pero en ese año se hicieron publicos algunos archivos clasificados entre los cuales figuraban ordenes de Lenin de matar a algunos monjes para terminar con el atavismo de la religión. Y, todo según nuestra guia, ahí todos se dieron cuenta de que Lenin era tan malo como Stalin y ya nadie lo quiso más. Que se yo, intentaremos confrontar sus dichos con la opinión de otros rusos a lo largo del viaje.

Y al final de la plaza, San Basilio. Esta catedral fue construida por orden de Ivan el Terrible para conmemorar la victoria sobre los tártaros que tuvo lugar en Kazán en 1552.

El verdadero nombre, el nombre católico, es Catedral de la Intercesión de la Virgen. Y se compone de nueve iglesias unidas entre sí por galerías. La iglesia principal esta consagrada a la Virgen y las restantes ocho a los santos correspondientes a los días en que tuvieron lugar las victorias más importantes contra los tártaros.

Un tiempo despues se le agregó una décima iglesia, donde se colocaron los restos de San Basilio, a quien los rusos le atribuían el don de la clarividencia y que anunció, entre otras cosas, las fechas en que los rusos serían invadidos permitiéndoles prepararse con tiempo para no ser vencidos. Y por eso el nombre popular de San Basilio.

A la derecha domina la plaza una de las murallas del Kremlin y sus torres. Decidimos dajar el interior para otro día porque ya son las dos de la tarde, queremos comer algo y el Kremlin cierra a las cinco.

Aprovechamos las GUM para entrar a comer y descansar de tanta caminata.

Despues, un par de horas recorriendo el Museo Estatal de Historia, que ilustra la historia rusa desde la prehistoria hasta el siglo XIX.

Y salimos de la Plaza Roja hacia el Jardín de equitación de Alejandro, donde hoy se encuentra la tumba del soldado desconocido. En esta tumba descansan los restos de un soldado ruso encontrados a 45 km de Moscu que murió defendiendo la ciudad de los alemanes durante la II Guerra Mundial y está dedicada a todos los caídos durante la Gran Guerra Patria (que es el nombre que dan los rusos a la II Guerra Mundial). Llegamos justo a tiempo para ver el cambio de guardia.

Y a continuación hay doce urnas de mármol con tierra de cada una de las 12 ciudades nombradas heróicas por su defensa del suelo soviético durante la Guerra.

Vuelta al hotel en hora piquito (no tan pico como a la ida).

Dia 2. MOSCU - La odisea de la visa mongola

2008-10-19T17:18:00.000-07:00

Hoy teníamos tres trabajosos trámites que resolver antes de empezar nuestro vagabundeo por la ciudad (confirmar un pasaje aéreo que compramos por internet, comprar tickets para el transiberiano y tramitar la visa mongola). Asi que decidimos levantarnos muy temprano para dejar todo resuelto antes del mediodía. En nuestro entusiasmo nos levantamos mas temprano que los rusos, asi que nos tomamos nuestro tiempo para desayunar y finalmente terminamos acudiendo a la ayuda de la gente del hotel para la confirmación del vuelo. En definitiva salimos a la calle a las 8.30 con un tema resuelto y dos por resolver.

Y allá nos fuimos,en busca de la Embajada de Mongolia. De camino encontramos la Biblioteca Estatal Lenin, considerada la más grande del mundo dispone de 30 millones de obras impresas. Entramos a conocerla, nos hicieron unos carnets y todo. El monumento colocado delante es en honor a Dostoievsky

Y seguimos caminando por la calla Novy Arbat en busca de la Embajada.

Después de perdernos un par de veces, la encontramos. Pero en la puerta nos recibió un guardia que nos decía que no y nos daba un montón de explicaciones, en ruso, claro. Por suerte salió de la embajada una chica mongola y después de cruzar unas palabras con el guardia nos hizo señas de que la siguiéramos. Y la seguimos, una cuadra, dos, diez, quince y perdimos la cuenta y el aliento, pero finalmente llegamos con la lengua afuera a un edificio mitad demolido, mitad en construcción, y tras subir por las ruinas de una escalera llegamos a lo que, suponemos, es el Consulado de Mongolia.

Por supuesto nada es perfecto y nos habíamos olvidado en el hotel las fotos que trajimos de Buenos Aires para las visas. Eran las 11:20 y 12:30 cerraban el Consulado (cerraban es una forma de decir porque el edificio ni puerta tiene todavía).

Salimos corriendo a buscar algún lugar donde sacarnos una foto. Por suerte en ruso foto se dice foto y unas seis cuadras (soviéticas) más allá encontramos lo que necesitábamos: un pequeño negocio de fotografía donde toman fotos carnet en el acto. Le explicamos mediante gestos a una señora muy amable lo que necesitábamos y tras pagar una generosa suma nos mandó al sótano a tomarnos la foto. En el sótano un ruso de lo más simpático nos sacó un par de fotos a cada uno y estuvimos listos para volver corriendo al Consulado a completar nuestro trámite.

Camino al consulado Jose se dio cuenta de que se había olvidado su camara de fotos en el negocio de fotografía y, como en ese momento todavía no sabía que se la había olvidado para siempre, nos dividimos: yo seguí corriendo en direccion al Consulado y Jose volvió corriendo en dirección al negocio de fotografía.

Claro que cuando llegué al Consulado y terminé de completar los formularios, adjuntar las fotocopias de nuestros pasaportes y tenía todo listo para completar el trámite me di cuenta de que Jose se había quedado con las fotos. A veinte minutos del cierre le mandé un mensaje de texto. El todavía estaba intentando que le devolvieran su cámara (que los rusos del negocio juraban no tener). Nueva carrera de Jose al Consulado. Por suerte logramos presentar todos los papeles.

Y volvimos al negocio de fotografía. Dos veces más. Y nada. Adios cámara.

Como teníamos que retirar las visas a las 16 hs, decidimos quedarnos paseando por el lugar, ya a esta altura eran como las 13.30. Encontramos por las inmediaciones una calle peatonal muy turística y la recorrimos de un extremo al otro un par de veces.

Pero el desconsuelo se había apoderado de Jose, asi que decidimos buscar un negocio donde vendieran cámaras para reemplazar la perdida.

No imaginan lo que es comprar una camara de fotos mezclando los siguientes ingredientes: un vendedor que habla sólo ruso y ni una palabra de inglés, un manual en ruso, la indecisión de Jose. Por suerte la cámara que le gustó a simple vista resultaba ser tan buena, una vez que encontramos las especificaciones en inglés, que dos horas y media más tarde Jose era el flamante dueño de una nueva cámara de fotos.

Y volvimos corriendo al Consulado porque ya eran más de las cuatro, y finalmente tuvimos nuestras visas.

Despues de un día tan complicado decidimos tomar un taxi al hotel para descansar un poco. Jose se puso a jugar con su cámara nueva y yo le pedí que me despertara en una hora y me tiré a dormir una siestita.

Cuando me desperté eran las tres de la mañana y Jose dormía plácidamente a mi lado. Se había quedado dormido diez minutos despues que yo mientras jugaba con su cámara.

Cenamos a las cuatro de la mañana (por suerte el hotel tiene room service 24 hs.) y nos volvimos a dormir.

Dia 1 - Moscu. La llegada.

2008-10-16T21:28:00.000-07:00

Nuestro primer contacto con los rusos fue… olfativo!! Cuando subimos al avión que nos llevaría de Madrid a Moscú creimos que no íbamos a llegar vivos. Por suerte Dios o la naturaleza son sabios y el ofato sufre un proceso de saturación que da por resultado que al cabo de cierto tiempo de exposición al mismo olor ya no se perciba nada.

Llegamos a Moscú de noche, mas entusiasmados que cansados, asi que decidimos evitar el aislamiento del taxi y experimentar con los medios de transporte públicos.

Estación de trenes de Moscú

Medio orientándonos por las señas de una rusa, medio adivinando, conseguimos tomar el tren expreso al centro de la ciudad y desde ahí combinar con un subte hasta el hotel.

Escaleras mecánicas del subte

La estación de subte mas cercana al hotel queda a tres cuadras: TRES CUADRAS SOVIETICAS!!!

Llegamos al hotel arrastrando las valijas. Hotel Sovietsky, construido por un decreto emitido personalmente por Stalin. Un enorme cuadro suyo decora una de las paredes de nuestro piso.

A esta altura ya estabamos tan cansados como entusiasmados, y tras un rico borsh nos fuimos a la cama.